זה משתנה בין יצרנים ודגמים. הלחץ הנכון רשום ע"ג מדבקה במסגרת משקוף דלת הנהג.

הלחץ מתייחס ללחץ מומלץ בנסיעה.

בזמן נסיעה הצמיג מתחמם (בעיקר בקיץ) וצמיג חם - הלחץ עולה.

צמיג קר - הלחץ יורד.

לכן, לשים לב שבחורף מוסיפים יותר אויר, בקיץ מורידים.

הלחץ בדר"כ שמתאים לרכב חשמלי: 36-37

הערה:

בהרבה רכבים (לא רק חשמליים) שיש להם חיישני לחץ אויר, בתקופת המעבר מהסתיו לחורף כשיש ירידה חדה בטמפ', לחץ הצמיגים יורד לדוגמה תוך יום או שעות מ 37 ל-30. אז, החיישנים מתריעים.

לא להתרגש, למלא אויר ללחץ המתאים ובמידה ומזג האויר מתחמם, אפשר להוריד אויר ולחץ.

השאלה קצת טריקית ולא נכונה בבסיסה.

סוללת רכב חשמלי מורכבת למעשה מתאים, סוללות קטנות יותר ואפשר להחליף ו/או לשפץ תא פנימי תקול.

לא צריך להחליף סוללה - את כולה.

אורך החיים של הסוללה - לרוב תחזיק יותר מהרכב עצמו.

רכבים אחרי 10 שנים ומעל 500,000 ק"מ (מחקר שהיה בארה"ב) הסוללות איבדו בממוצע רק 12%.

אפשר להטעין עד 100% אבל מומלץ לא להשאיר סוללה בטעינה מלאה לאורך זמן וכמובן להמנע מלהגיע לטעינה של אחוזים בודדים.

כאשר הסוללה מוטענת ל-100% או נמצאת פחות מ 10% תהליכים כימיים פוגעים בסוללה.

לכן מומלץ להטעין בשוטף עד 80-90 אחוז, ולהשתדל לא לרדת מ 20%.

אם אתם לפני נסיעה ארוכה, תטעינו ל 100% וסעו לשלום.

סוללת ליתיום-יון (Li-ion) פועלת באמצעות תהליכים אלקטרוכימיים המערבים העברה של יוני ליתיום (Li⁺) בין האלקטרודה השלילית (אנודה) לאלקטרודה החיובית (קתודה) דרך אלקטרוליט.

מצב טעינה מלאה (100%):

רוב יוני הליתיום נמצאים באלקטרודה השלילית (אנודה), שעשויה בדרך כלל מגרפיט.

בזמן הטעינה, יוני הליתיום נעים מהקתודה לאנודה, שם הם משולבים במבנה של הגרפיט.

התהליך כולו מלווה בשחרור ואחסון של אלקטרונים במעגל החיצוני.

טעינת יתר יכולה לגרום להיווצרות של ליתיום מתכתי על פני האנודה, מצב מסוכן שעלול להוביל לקצר פנימי או לחימום יתר.

מתחים גבוהים יכולים לגרום להתפרקות אלקטרוליט וליצירת תוצרי לוואי מוצקים שמצטברים על האלקטרודות (הפחתת יעילות).

חשיפה ממושכת למתחים גבוהים יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לחומרים הקתודיים (לדוגמה, איבוד של חמצן ב-LiCoO₂).

מצבי טעינה חלקית, לדוגמה 5%:

 שימוש מתמשך בטעינה נמוכה עלול לפגוע ביכולת הקתודה לקבל יוני ליתיום באופן יעיל.

בנקודות פריקה נמוכות, תהליכים לא רצויים כמו פירוק אלקטרוליט יכולים להתרחש, במיוחד אם הקיבול הפנימי של הסוללה אינו תקין.

פריקה מלאה - 0%:

כל יוני הליתיום נמצאים בקתודה.

אין כמעט יוני ליתיום באלקטרודה השלילית.

בקתודה, עודף של יוני ליתיום יכול לשנות את המבנה הקריסטלוגרפי של החומר הקתודי.

פריקה מוחלטת עלולה לגרום להיווצרות ליתיום מתכתי או תוצרי פירוק לא רצויים שמפחיתים את הביצועים ארוכי הטווח של הסוללה.

אם המתח יורד מתחת לסף מסוים, מתרחש נזק בלתי הפיך למבנה האלקטרודות והאלקטרוליט.

לסיכום:

השתדלו להמנע מלהביא את הסוללה לקצוות, וכך תשמרו על הסוללה לאורך זמן רב יותר.

כן. גם רכב חשמלי צריך טיפול תקופתי, אך כיוון שאין מנוע, הטיפול פשוט יותר.

אתן דוגמה לרכב איוניק 5:

טיפול 30,000 ק"מ:

מחליפים פילטר מזגן, מוסיפים נוזלים ובדיקת נוזל בלמים, מבצעים עדכוני תוכנה לרכיבים השונים.

טיפול 60,000 ק"מ:

מה שעושים ב 30,000 ק"מ + החלפת נוזל קירור הסוללה, החלפת שמן בלמים ועוד.

יש רכבים שהטיפולים מעט שונים או כאלה שטווח הטיפולים משתנה, אך העקרון דומה לכולם.

לרוב הרכבים החשמליים יש צמיגים יעודיים.

הצמיגים מסומנים באותיות EV (רכב חשמלי).

המייחד אותם מצמיגים רגילים זה שהם שקטים יותר בנסיעה כיוון שיש ספוג פנימי שסופג רעשים, וכן הם מיועדים לשאת משקל גדול יותר (רכב חשמלי כבד משמעותית מרכב רגיל) והם עמידים יותר לשחיקה, בלימה וחסכון באנרגיה.

לרוב, הכל תקין.

היצרן יציג טווח לפי תקן WLTP (הרחבה על התקן בשאלה הבאה).

לרוב, אנחנו לא נוהגים ב"תנאי מעבדה" והרכב יציג לנו טווח משוער שמתבסס על ממוצע הצריכות האחרונות שלנו.

מה משפיע על צריכת האנרגיה?

משקל (נוסעים ומזוודות לדוגמה), מהירות נסיעה, תנאי הדרך (עליות / ירידות), טמפרטורה בסביבה, מצב הצמיגים, האצות/בלימות ועוד.

לכן, הטווח לנסיעה הוא משוער בלבד על סמך נסיעות אחרונות ולא מדוייק.

תקן WLTP (ראשי תיבות של Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) הוא תקן בינלאומי למדידת צריכת דלק, טווח נסיעה של רכבים חשמליים, ורמות פליטת מזהמים מרכבים קלים. הוא נועד להחליף את התקן הישן (NEDC) ולספק מדידות ריאליות ומדויקות יותר, המשקפות את השימוש היומיומי ברכב.

כיצד מתבצע המדד על פי תקן WLTP?

מדידת ביצועי הרכב מתבצעת בתנאי מעבדה, אך הפרוטוקול שונה ומורכב יותר מזה של NEDC. 

המדידה כוללת:

תנאי נסיעה שונים:

המדידות מחולקות לארבעה שלבים המדמים מהירויות שונות:

מהירות נמוכה (עד 60 קמ"ש)

מהירות בינונית (60-80 קמ"ש)

מהירות גבוהה (80-100 קמ"ש)

מהירות גבוהה מאוד (מעל 100 קמ"ש)

כל שלב כולל האצות, בלימות, ונסיעה יציבה כדי לדמות את המצבים השונים בהם נמצא רכב בכביש אמיתי.

פרופיל נהיגה מגוון:

המדידה כוללת שינויים תכופים במהירות, המדמים נהיגה עירונית, בינעירונית, וכבישים מהירים.

משך המדידה הוא 30 דקות (בהשוואה ל-20 דקות בתקן NEDC).

תנאים חיצוניים קבועים:

הטמפרטורה במעבדה נקבעת ל-23 מעלות צלזיוס.

מתבצע שימוש באביזרים כמו מיזוג אוויר כדי לשקף עומס ריאלי על המנוע.

מדידה בתלות במשקל הרכב ובאביזרים:

נלקחים בחשבון פרמטרים כמו משקל הרכב, הצמיגים, והאביזרים הנוספים (לדוגמה, מערכת מולטימדיה).

רכבים חשמליים והיברידיים:

נמדד גם טווח הנסיעה במצב חשמלי בלבד, תוך התחשבות בעומס הסוללה ובשימוש באנרגיה ממערכת השמע, מיזוג אוויר וכו'.

מדדים שנלקחים בחשבון

צריכת דלק או אנרגיה:

נמדדת בליטרים ל-100 ק"מ או קוט"ש ל-100 ק"מ.

רמת פליטות CO₂: נמדדת בגרמים לקילומטר.

טווח נסיעה לרכבים חשמליים: נמדד בקילומטרים עד לפריקה מלאה של הסוללה.

הסוללה הגדולה - זו המספקת אנרגיה וחשמל לנסיעה - משמשת רק לצורך זה. אנרגיה זמינה למנועי הרכב.

המצבר 12V, שזהה למצבר שבכל רכב אחר - הוא מקור האנרגיה והחשמל לכלל מערכות הרכב:

חלונות, פתיחת דלתות, מזגן, הנעה, מזגן, בקרת טעינה, מצלמות דרך, חיישנים, ועוד...

ברכב בעירה יש אלטרנטור שמזין את המצבר 12V.

ברכב חשמלי יש יחידת בקרת חשמל שבין היתר מטעינה ושומרת על המצבר 12V שלא יתרוקן.

שאלה מאד שכיחה - והתשובה תלויה בשני גורמים:

1. מה ההספק המירבי שהרכב יכול לקבל בטעינה?

2. מה ההספק של עמדת הטעינה?

אפשר להעריך בגסות את משך הטעינה, לדוגמה:

אם הסוללה היא בקיבולת 80KWH, ואנחנו רוצים לבצע טעינה מ 20% ל-80%, והרכב יכול לקבל טעינה מקסימלית של 150KWH, אך עמדת הטעינה היא רק 100KWH...   

זה אומר שאנחנו רוצים להטעין 60% מנפח הסוללה במהירות 100KWH.

התשובה: 29 דקות.

איך בוצע החישוב?

60% טעינה זה 48KWH

זמן טעינה של 48 חלקי 100, שווה ל 0.48 שעות.

0.48 שעות שווה ל- 29 דקות.

עמדות איטיות יותר, לדוגמה 11KWH (עמדה ביתית ממוצעת), להטעין את אותה הסוללה, מ 20% ל-80% יקח לנו 4:22 שעות.

הערה:

בטעינה מהירה, החל מ 80% ואילך, ובמיוחד ב 10% האחרונים ל 100% יש ירידה במהירות הטעינה כדי לשמור על חיי הסוללה.

יש לא מעט אפליקציות לניווט לעמדות טעינה.

GRIVO, WAZE, Google Maps, CelloCharge  ועוד...

חשוב להתקין מראש בסמארטפון שלכם את האפליקציות של החברות המובילות ולהרשם מראש.

זה מאד יקל עליכם כשאתם מגיעים לעמדת טעינה לתפעל את העמדה.

לא.

מערכות החשמל ובמיוחד הסוללה בנויים עם הגנות מפני שריפה והתלקחות.

בפועל, יותר רכבי בעירה עולים באש מאשר רכבים חשמליים.

מאד תלוי בתמחור של עמדת הטעינה.

אתייחס לעמדה ביתית - רוב הטעינות יבוצעו שם.

הנתונים:

גודל הסוללה.

עלות לכל KWH (מפורסם באתר חברת החשמל)

נכון ל11/2024, עלות כולל מע"מ: 61.45 אגורות.

החישוב:

נניח שנפח הסוללה הוא 72.6KWH (סוללה של איוניק 5 לדוגמה), העלות לטעינת סוללה מלאה תהיה:

72.6X0.6145

תשובה: 44.61 ש"ח.

חישוב מדוייק יותר - נוסיף עוד 1-2 ש"ח על זליגה ואנרגיה שמתבזבזת בדרך לטעינה.... אבל זה זניח.

רכב חשמלי הוא רכב לכל דבר, כמו רכב בעירה.

לפני נסיעה ארוכה - הטעינו אותו ל 100%, תכננו את הנסיעה ותבדקו לאורך הדרך היכן יש עמדות טעינה (מהירות כמובן) וסעו לשלום.

דוגמה:

נניח שהטווח WLTP של הרכב הוא 480 ק"מ.

ואתם רוצים לנסוע מתל אביב לאילת.

הטווח לאילת הוא 360-390 ק"מ (תלוי במסלול).

הרכב בפועל, בממוצע נותן טווח של 400-420 ק"מ.

אתם תגיעו לאילת, אבל יכול להיות שבאחוזים אחרונים בסוללה.  (תלוי באופי הנהיגה ובתקופה בשנה - טמפ' בחוץ).

לכן, אם מדובר על חורף ונהיגה רגועה - תגיעו עם 12-17 אחוזים.

אם קיץ וחם, 5 אנשים ברכב ומזוודות, תגיעו עם 4-10 אחוזים ..  ולא כדאי להסתכן.

במהלך הדרך חפשו עמדת טעינה מהירה, תתחברו ל 15-20 דק', בזמן הזה תאכלו משהו קטן, מנוחה קטנה, ותמשיכו בכיף.   15-20 דק' טעינה יוסיפו לכם 100+ ק"מ טווח.

בקור קיצוני:

סוללות ליתיום-יון פחות יעילות בטמפרטורות נמוכות, מה שמקטין את קיבולתן הזמינה ואת הטווח הכולל.

ירידה של 20%-30% בטווח הנסיעה נפוצה בטמפרטורות נמוכות מאוד.

מערכות חימום פנים הרכב (כמו חימום המושבים או מערכת האוורור) צורכות אנרגיה רבה, במיוחד בחימום הסוללה עצמה.

תנאי חום קיצוני:

חום גבוה מגביר את תהליכי ההזדקנות הכימית בסוללה, מה שמוביל לפגיעה באורך החיים שלה לאורך זמן.

מערכת הקירור של הסוללה ומערכת מיזוג האוויר ברכב פועלות בעוצמה גבוהה יותר בתנאי חום, מה שמקטין את הטווח הזמין.

סכנת פריצה תרמית:

בטמפרטורות גבוהות במיוחד, אם הסוללה מתחממת יתר על המידה (כתוצאה משימוש אינטנסיבי או טעינה מהירה), היא עלולה להיכנס ל"פריצה תרמית" – תהליך שבו החום מתגבר עד שהוא עלול לגרום לנזק משמעותי או אפילו לשריפה

טמפ' אידיאלית לסוללת רכב חשמלי: 23 מעלות.

גשם או שלג: רכבים חשמליים בנויים להתמודד היטב עם מים וגשם, הודות לאיטום מתקדם של הסוללה והרכיבים החשמליים.

יש 2 סוגי עמדות טעינה.

עמדות טעינה איטיות, הן עד ל 22kwh.

ועמדות טעינה מהירות הן מסביבות 50kwh ומעלה.

עמדות איטיות הן עמדות בזרם AC, ומבעיקר נמצאות בבתים (עמדות בדר"כ עד 11kwh) ובחניונים / קניונים / עמדות ציבוריות - עד 22kwh

עמדות מהירות הן בזרם DC והמהירות יותר, לדוגמה 180kwh או 250kwh יקראו סופר צ'ארג'ר או אולטרא צ'ארג'ר. 

לכל רכב ולכל דגם יש את המקסימום שהוא יכול לטעון בעמדה מהירה.

לדוגמה:

איוניק 5 יכול לטעון בעמדות עד 350kwh.

טסלה מודל 3 או Y, עד 250kwh.

פורשה טייקון, עד 270kwh.

פולקסווגן ID4, עד 125kwh.

קיה EV6, עד 350kwh.

בעמדות טעינה ביתיות יש כבל מובנה.

בעמדות ציבוריות איטיות, עד 22kwh (עמדות AC) צריך להביא כבל. בעמדות אין כבלים.

בעמדות מהירות DC 0 - יש כבל מובנה בעמדה.

יש מטען שבשמו העממי נקרא "מטען סבתא" - נועד להטענת הרכב משקע חשמל (שקע כח) רגיל.

הטעינה בו תהיה איטית, בדר"כ עד 3-4kwh.

שמו הטכני: "מטען רמה 1"

לכל רכב וכל דגם יש שגרת טיפולים שהיצרן קובע.

לטסלה לדוגמה, הטיפולים התקופתיים יהיו בהתאם לקריאת שירות שיקבל בעל הרכב מהיצרן.

רכבים אחרים, לדוגמה: יונאי איוניק 5, שגרת הטיפולים:

30,000 - בדיקה כללית, החלפת נוזל בלמים, החלפת פילטר מזגן, עדכוני תוכנה אם יש.

60,000 - זהה ל 30K, וגם: החלפת נוזל קירור מוליכות נמוכה.

120,000 - החלפת נוזל תיבת הפחתה

200,000 או 10 שנים - החלפת נוזל קירור.

סוללת מערכת eCall - להחליף כל 3 שנים.

זו דוגמה בלבד.

לדגמים שונים יש שדרת טיפולים שונה, אך לרוב היא תהיה דומה בין רוב הרכבים.

לא בדיוק.

מנוע חשמלי הוא שקט ואין לו רעש או צליל כלל.

הצליל ששומעים, ובעיקר זה נשמע בחניונים לדוגמה, של רכבים חשמליים / פלאג-אין / הייברידים - זה צליל וירטואלי שמחוייב ע"פ התקנות להישמע במהירות עד 30 קמ"ש ע"מ שהולכי רגל ישמעו ויבחינו ברכב.

לא.

מערכת הטעינה מוגנת מים ומגינה מהתחשמלות כאשר מטעינים בגשם.

לרוב (למעט מקרה של תקלת חשמל) אם הרכב לא מגיב, לא נפתח, לא מניע - הבעיה היא במצבר 12V שכנראה התרוקן.

יש להניע באמצעות כבלים מרכב אחר או ע"י שימוש בבוסטר ולגשת למוסך לבדוק את המצבר ו/או מע' החשמל.

מערכת איתור וניתור (איתוראן או פוינטר לדוגמה) משמשות להתראה במידה ויש הנעה לא תקינה ו/או נסיעה שחורגת מהנורמה ע"מ לתפוס את הרכב לפני שמגיע למשחטה.

מוסיפים לרכב גם עלוקה.

העלוקה (אחת או יותר) אלו רכיבים שמוחבאים ברכב והגישה אליהם קשה יחסית ומטרתם למנוע הנעה ללא הקשת קוד בלוח המקשים.

נסיון לנטרל את העלוקה מתריע לחברת האיתור.

יש גם כספת - והיא לא להגן על הכסף (-:   זה מארז מתכת קשיח שמגן על העלוקה ומהווה עוד מכשול וקושי בפני גנב הרכב.

בוסטר להתנעה או כבלים מרכב אחר - מחברים ישירות למצבר הרכב.  לשים לב שמחברים את הקטבים התואמים (פלוס אדום, מינוס שחור).

מניעים את המערכות רכב ומעבירים ל D (מצב נסיעה) ע"מ שהמצבר יתחיל להתמלא מסוללת הרכב.

ברכבים מסוימים, מצב N או P לא מטעין את המצבר 12V.

במכוניות יונדאי חשמליות, המונח ICCU מתייחס ל-Integrated Charging Control Unit – כלומר, יחידת בקרה משולבת לטעינה.

ה-ICCU אחראי על:

1. מבקרת את זרימת החשמל לסוללה בצורה אופטימלית, כך שהטעינה תהיה מהירה, יעילה ובטוחה.
2. מאפשרת לרכב לשמש כמקור אנרגיה להפעלת מכשירים חיצוניים כמו מחשבים, כלי עבודה, ואפילו מטענים ביתיים באמצעות פונקציה הנקראת V2L (רכב למטען).
3. ה-ICCU משפרת את יעילות ניהול האנרגיה, מאריכה את חיי הסוללה ומפחיתה בזבוז אנרגיה.
4. ה-ICCU משמש להמרת מתח בזמן טעינה מעמדות איטיות/ביתיות, המרת מתח מ-AC למתח DC.
5. ה-ICCU מנהל את טעינת המצבר 12V (בדומה לאלטרנטור ברכבי בעירה)

אם ההודעה הופיע תוך כדי נסיעה, בסבירות גבוהה שמדובר בתקלת ICCU ששבק חיים.

מרגע הופעת ההודעה המצבר 12V לא נטען יותר, זה אומר שיש לך אפשרות לנסוע עוד 3-4 דקות עד שהמצבר יתרוקן והרכב יעצר במקום.

לכן, יש למצוא מקום בטוח לעצור בצד הדרך ולהזמין גרר למוסך.

אחריות על ICCU שניתנת ע"י כלמוביל היא ל 100,000 ק"מ או 5 שנים, הראשון מבינהם.

עלות החלק נע סביבות 20,000 ש"ח.

בסבירות גבוהה מדובר על ה-ICCU ששבק חיים.

הוא למעשה לא ממש התפגר, הוא ימשיך לטעון את המצבר 12V ויאפשר נסיעה, אך לרוב התקלה מתאפיינת בכך שאין אפשרות להטעין את הרכב מעמדות בייתיות/איטיות בזרם AC.

(כן אפשר לטעון בזרם DC - עמדות מהירות).

עלות ICCU אם אינו באחריות, סביבות 20,000 ש"ח.

יש מספראפשרויות, השכיחות:

1. משהו משוחרר בתא המטען ונוקש, זה יכול להיות וו או כלי עבודה או דבר מתכתי אחר.
2. גומיות ומנגנון הסגירה - ידוע על תקלה בדגמי עלית 2021-2024.  לגשת למוסך ויוחלפו במסגרת האחריות לסט חדש.

פלטפורמת E-GMP – קיצור של Electric-Global Modular Platform.

תכונות עיקריות:

1. תומכת במתח של 800 וולט, מה שמאפשר טעינה מהירה במיוחד – טעינת 10% עד 80% בתוך 18 דקות בלבד עם מטען מהיר DC.
2. מציעה טווח נסיעה של עד כ-500 ק"מ (בהתאם לדגם ולתנאי הדרך) לפי תקן WLTP.
3. מאפשרת בחירה בין הנעה אחורית להנעה כפולה, עם ביצועים מרשימים.
4. V2L - Vehicle-to-Load: פונקציה שמאפשרת לרכב לספק חשמל למכשירים חיצוניים (כגון מחשבים, מכשירי חשמל ואפילו רכבים אחרים).
5. סוללה שטוחה שממוקמת ברצפת הרכב מאפשרת עיצוב פנימי מרווח, רצפה שטוחה ומערכת מושבים גמישה.
6. פלטפורמת E-GMP נחשבת מהמתקדמות בעולם הרכבים החשמליים, ומציעה שילוב בין טכנולוגיה חדשנית, ביצועים מרשימים ויעילות אנרגטית גבוהה.

מדי מספר חודשים (בערך חצי שנה) יש עדכון גרסה.

חלק גדול מהעדכון אלו המפות שלמרבה הצער לא תקפות לישראל.

לעדכון יש להכין דיסק און קי 64GB פנוי וריק.

להוריד למחשב את תוכנת העדכון מהכתובת:

https://update.hyundai.com/ME/EN/Main

לאחר התקנת התוכנה הפעילו אותה, במקביל, הכניסו את הדיסק און קי לשקע ה-USB במחשב.

בתוכנה, יש לבחור את דגם הרכב (Ioniq 5).

למעלה, בהגדרות (גלגל שיניים) לבחור את אירופה ושפה אנגלית.

ללחוץ על NEXT ולפעול לפי ההנחיות.

הקבצים יועתקו לדיסק און קי.

לאחר שמסתיימת ההעתקה, אפשר לסגור את התוכנה ואת הדיסק און קי לקחת לרכב.

להדליק את הרכב ולהכניס אותו לשקע ה USB של המולטימדיה (מתחת לקונסולה, השקע השמאלי).

בתפריט ברכב, לגשת להגדרות ומשם לעדכון גרסה.

התהליך אורך בערך 20 דק' והוא אוטומטי לגמרי.

בהצלחה.

לרכב שתי סוללות (מקורות אנרגיה).

1. סוללה גדולה שמשמשת לאנרגיה לנסיעה בנפח 72.6KWH
2. מצבר 12V - בדומה לכל רכב.

המצבר 12V אחראי על כלל מערכות הרכב: תאורה, ניהול בקרת חשמל, מזגן, מדיה, הגה כח ובלמים, ובעצם - כל צרכן חשמל ברכב חוץ מהמנוע עצמו.

אם המצבר מתרוקן ואין אפשרות אפילו לפתוח את הרכב עם המפתח, זה מה שעליך לעשות:

1. לפתוח את הרכב עם המפתח הפיזי 
2. לפתוח את מכסה המנוע
3. לחשוף את מגעי המצבר (להסיר את מכסה הפלסטיק של תא האחסון הקדמי)
4. לחשוף את מחברי המצבר.
5. לחבר עם כבלים מצבר אחר, אפשר מרכב אחר אך מומלץ שהוא יהיה כבוי (במיוחד אם מדובר ברכב בעירה). או, לחבר בוסטר ואיתו להניע.
6. לאחר שמערכות הרכב נדלקות - להעביר למצב D.
7. במצב D מערכות הרכב יזינו מתח למצבר 12V וישמרו עליו טעון (בדומה לאלטרנטור ברכב בעירה).

זהו.

לגשת למוסך ולבדוק אם יש צורך להחליף מצבר.

נסו להטעין בעמדה רכב אחר, אם גם הוא מקפיץ - סבירלהניח שיש בעיה בעמדת הטעינה.

אם הרכב שלכם גורם לקצר (מקפיץ את הפחת), נסו להטעין בעמדה מהירה DC.

סביר להניח שזו תקלת ICCU - כשל בטעינת AC.

אפשר לנסוע עם הרכב ועד החלפת ה ICCU, אפשר בינתיים להטעין בעמדות מהירות.